凱特三穿蘇格蘭格紋大衣每次都有新意思,梅根

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作為英國王室最出眾的兩個媳婦兒,凱特和梅根經常被人拿來做對比是正常的,以前同一個學校的校花裡,最出眾的人也總是在被比較,所以一穿上類似的衣服,一定會拿來狠狠比照,

作為英國王室最出眾的兩個媳婦兒,凱特和梅根經常被人拿來做對比是正常的,以前同一個學校的校花裡,最出眾的人也總是在被比較,所以一穿上類似的衣服,一定會拿來狠狠比照,看誰穿最美。

凱特不是第一次穿這件藍綠格子相間的大衣瞭,這次又被拿來熱搜是因為,新帶貨女王妯娌梅根也有穿同樣花紋的,凱特的小心思就是,每次穿舊衣的時候,總是通過改變配飾、發型來帶出新意,讓人不以為她曾經穿過。

參觀蘇格蘭需要一件經典的格子呢大衣!

凱特昨天(周二)與威廉王子一起到蘇格蘭鄧迪訪問,探訪瞭維多利亞阿爾伯特博物館( V & A Dundee)——這也是蘇格蘭第一傢設計博物館,體驗史詩般的王室風情。

盡管天氣不好,37歲的凱特冒著寒冷,穿著一件Alexander McQueen(她的婚紗設計師!)的綠色和藍色格子呢連衣裙,配黑色緊身褲和黑色絨面革靴子,顯得容光煥發。而這件Q by McQueen格子呢大衣自2012年起就在她的衣櫥裡,已經多次穿過瞭。

她斜背著一個Manu Atelier松綠色的微型翻蓋手袋,看起來非常漂亮。

這件綠色和藍色格子呢連衣裙,凱特在2012年11月訪問英國伯克郡的聖安德魯學校時穿著首次亮相。除瞭參觀學校並為一塊牌匾剪彩之外,她還穿著高跟靴跑到田野裡,打瞭一場曲棍球。

另一次穿這件衣服是在2013年王室一年一度的聖誕步行,也是相當正式官方的活動。當時她搭配瞭綠色的小帽子,也是穿著黑色緊身褲和靴子。

至於昨天的露面,凱特也在造型上做瞭一點改變:她仍然搭配黑色緊身褲,但選擇瞭簡單的黑色高跟鞋而不是靴子。

凱特和市民問好的時候,大概天氣太冷,凱特又為自己加瞭一條蒼綠色的圍巾,和手挎包、綠藍格紋大衣很契合,又給人耳目一新的感覺。

凱特在自己和威廉於蘇格蘭開設的第一傢設計博物館V&A Dundee上發表瞭演講,她非常有興趣地推廣“視覺藝術,突出公共機構如Dundee網站可以為當地社區提供的價值”,之後還欣賞瞭由Christopher Kane設計的禮服,並觀看瞭Charles Rennie Mackintosh的Oak Room。

梅根馬克爾也與哈裡王子在2018年2月訪問瞭蘇格蘭愛丁堡,她當時選擇瞭一件圖案與配色與凱特王妃這件外套非常相近的衣服,不過她的綠色和藍色格子呢外套來自英國標志性品牌戰馬衣服價格和Burberry,她搭配瞭黑色高領毛衣、黑色褲子和來自蘇格蘭手提包設計師Strathberry的綠色斜挎包。

當網民們正在粗著脖子討論梅根和凱特誰穿得比較好看的時候,周一英國王室發表瞭聲明,據稱凱特和梅根各自的擁簇、粉絲逐漸成為敵對架勢,使兩位王妃遭到瞭充滿種族主義和性別歧視的網絡評論,最近幾個月,社交媒體上的針對力量有所增加,這使得白金漢宮工作人員不得不進行幹預,每周需要花費數小時來消除評論及兩王妃的網絡襲擊。

作為回應,新聞媒體發起瞭#HelloToKindness活動,以打擊負面的在線行為。

擁護就擁護嘛,罵人就不對瞭。

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Burberry毀在自己手上!寧願燒掉5億衣物,也不賣

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Burberry這個牌子,大家應該都不陌生。它家格子紋圍巾和標志性的logo,看一眼基本上不會忘記。 特別是他家風衣深受潮流人士和明星們的熱捧。 從赫本到安吉麗娜·朱莉 從劉雯到吳亦

Burberry這個牌子,大家應該都不陌生。它家格子紋圍巾和標志性的logo,看一眼基本上不會忘記。

特別是他家風衣深受潮流人士和明星們的熱捧。

從赫本到安吉麗娜·朱莉

從劉雯到吳亦凡

不過最近,該品牌在銷售額下降“鬧不停”的情況下,卻邁出瞭一大步,宣佈瞭全新的品牌視覺形象,轉向年輕人市場。

burberry 外套價格和Burberry官方ins上可以看到全新的logo和名為Thomas Burberry的新印花。

這個花裡胡哨的全新印花以創始人Thomas Burberry的英文首字母「TB」為編織圖案,“ T ”為底, “ B ”為襯,配色交織瞭蜂蜜色、卡其色、白色三種顏色。此消息一出,評論兩極化,喜歡的人誇它花得高級,不喜歡的人說它貴中帶土瞬間降低瞭幾個檔次。

而新logo則使用非襯線字體,令字母間距變得更加緊湊,同時去掉瞭原有騎士騎馬圖案,相比舊logo,改的毫無特色。

據悉該logo隻花瞭一個月零六天,從3月28日到5月3日,Burberry的新印花設計完成。可真謂快啊!

在評論區網友們多數並不買單,看來Burberry想要打個翻身戰還是有點難的。

從2016年,其實Burberry都在改變,先是破天荒的首次啟用非英籍明星—吳亦凡擔任品牌全球形象代言人,不過即使請瞭中國當紅小生,但是也沒有逆轉。

而這一年Burberry的全年營收下跌1%到24億英鎊(合37.8億美元),同比營業額下跌1%,在華業績更是一跌再跌。

Burberry並不死心,2017年底,再度與這位中國當紅小生展開深度合作,推出Kris Wu x Burberry限定合作系列。這一舉動,不僅刺激瞭在華銷售的低迷,還使得品牌在更多中國年輕人當中普及開來。

今年六月份,在Gosha Rubchinskiy2018春夏秀場正式公佈瞭與Burberry的跨界合作系列,當日Burberry便占據瞭整個時尚潮流圈的頭條,成為各大社交媒體和年輕人口中熱議的話題之一。

顯然,和這位當下最火熱的俄羅斯時尚品牌的合作是Burberry試探高街時尚的第一步策略,如今再看這一步所收獲的反響絕對讓人欣喜。

雖然一邊在極力使用各種策略,來“討好”拉攏千禧一代們,但Burberry還未在大的定價方針上改變過註意。

今年6月,在BBC一條報道霸占整個頭條!該報道稱Burberry在2018財年一共燒掉瞭價值2860萬英鎊(約合2.56億元人民幣)的未售出商品。相當於2萬件風衣。

包括手袋、配飾等皮革制品,以及時裝、香水、美妝產品等,過去5年,Burberry銷毀的商品總價值超過9000萬英鎊(約合6.14億元人民幣)!

寧願燒毀,也不願打折促銷處理大量庫存,足以看出Burberry對於維護品牌形象的不惜成本的決心!

Burberry的相關負責人解釋說:

這樣做是為瞭保護品牌的高端定位,不想Burberry的產品因為賣不完而進入“灰色市場”,賣給“錯誤的人”,導致品牌貶值。

所謂“錯誤的人”就是那些窮人。

2017年開始新的改革!換新的設計師,也是想改變Burberry當前的困境。

新的設計師Riccardo Tisci,之前為老東家—Givenchy做出瞭12年巨大貢獻。是他帶領Givenchy成瞭奢侈品界最“潮”的品牌。

曾幾何時在Riccardo Tisci手下的Givenchy成為瞭各大rapper出席活動、演唱會的必備品牌,曾幾何時Riccardo Tisci手下的Givenchy是那個時代年輕人的身份象征,曾幾何時Riccardo Tisci手下的Givenchy是奢潮代購圈子裡的最搶手品牌。

當時與此同時的不經意間,Riccardo Tisci也成瞭東莞、佛山制衣廠源源不斷汲取“靈感”的源泉。畢竟和Givenchy沾邊就是爆款。

羅威納犬

首當其沖是要數他在數碼印花上的大膽創新,你們一定不會忘記那“狗頭”肆虐的2011,無論明星素人,胸前一定有一頭咆哮的羅威納犬。

Riccardo Tisci把兒時想養羅威納未成的遺憾放到設計裡,意外地把“惡犬出沒”的兇悍在時尚圈裡炒得火熱,沒有一件狗頭衫就真的輸瞭。

高調張揚的侃爺,顯然就很適合他胸前“咆哮的羅威納”印花。

性格不羈的蕾哈娜,用短袖款來搭紅外套,張揚十足。這隻惡犬,她上身過不止一次。

“精靈公主”Liv Tyler披著西裝外套,用狗頭來中和自己的乖乖氣質。

肯豆其實也穿過這款,不過圖案略略有些改變。

在國內,喜歡走隨性范兒的潘瑋柏和白百何也帶熱過狗頭風潮。

杜賓犬

惡犬勢力進化到2013年,圖案變成瞭杜賓犬,沒羅威納犬那麼張揚,但依舊保留瞭幾分風趣。

justin Bieber顯然很吃這一口,沒那麼犀利,但很有腔調。

超模Jourdan Dunn出門上工,穿的也是這件,或許是Doberman更親和的緣故。

小鹿斑比

和惡犬對應的,還有小鹿斑比系列。

把經典的動畫元素搬上服裝設計,與紙屑印花、動物紋路與色塊圖樣拼接,帶來一些新鮮的氣息。

這件衣服,孫菲菲先在秀場上穿過,然後又穿著它上瞭2013年金九的中國版《VOGUE》。

同年12月的日本版《VOGUE》封面,又是Daria Strokous來演繹瞭一遍。

Lily Collins穿小鹿斑比,就算濃妝艷唇也不擋童心。

連走起時髦人設的那英,也要靠小鹿斑比來找回一些年輕的感覺。

星星

不過Givenchy最爆款的設計,大概要數星星系列。

至少你們看到的領口懸星流行,都是這家帶起來的。

權志龍是這一系列的亞洲帶貨先生。

當年還不是朱碧石的羅志祥都用Givenchy標榜自己潮。

發現沒有,走街頭風的明星尤其鐘意這一系列,而對Givenchy是真愛的李宇春,也幾乎時時刻刻都備著這樣一件星星服。

後來Kenzo,Moschino敢於從高級時裝,轉型為街頭風格,和Riccardo Tisci在Givenchy的成功有很大關系。

雖然這些都已是過眼雲煙,但Riccardo Tisci對於年輕人消費口味的瞭解程度和他的人脈資源是你無法忽視的。

Riccardo Tisci和Nike的聯手打造的合作系列,也已經成為潮流圈的熱門話題,每每發售也必是供不應求。

現在,Riccardo Tisci手下的,Burberry變革正在進行,並且已經開始高歌猛進,不知道Riccardo Tisci是否能創造出下一個Givenchy?

這個誰也說不定,看之前為Givenchy打的翻身仗,想要突破,Burberry還真的需要一些時間。畢竟Givenchy他花瞭12年!

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巴寶莉焚燒2806萬英鎊存貨極為失策

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盤和林 據英國廣播公司BBC 7月19日報道,為瞭維持高級品牌形象,避免降價或打折出售,英國奢侈品牌 burberry 大容量托特包 和巴寶莉Burberry將去年一年未售出的價值2806萬英鎊,約合人民

盤和林

據英國廣播公司BBC 7月19日報道,為瞭維持高級品牌形象,避免降價或打折出售,英國奢侈品牌burberry 大容量托特包和巴寶莉Burberry將去年一年未售出的價值2806萬英鎊,約合人民幣2.47億元的庫存衣物、飾品等采取焚燒處理。

據相關人士透露,burberry 經典包和巴寶莉Burberry至今已經銷毀瞭近8億元的產品,從中不難看出近幾年巴寶莉的情況也並不樂觀。2016年,巴寶莉經歷瞭高層動蕩,飽受詬病的CEO貝利被炒魷魚,董事長莊倍思也受到牽連,公司的股價也縮水瞭五分之一。之後,貝利采取瞭一系列削減成本的措施以及進行瞭品牌整合調整,但收效甚微。再加上受到英國脫歐的影響,巴寶莉所需要進口的原材料價格均出現瞭不同程度的上漲。面對這些層出不窮的問題,這個走在奢侈品前列的名牌,竟然選擇瞭與消費者的期望背道而馳的道路,以極端手段去庫存。

其實受到奢侈品市場寒冬的影響,焚毀產品的奢侈品品牌不止巴寶莉一家。同樣采取付之一炬方法的還有LV,而內衣品牌維多利亞的秘密,則將退換產品進行裁剪處理,運動巨頭耐吉曾經也爆出過將庫存運動鞋毀壞後處理。瑞士奢侈品公司厲峰集團則是將手表回購,拆借完貴重配件後也進行銷毀處理。

奢侈品牌焚毀產品,我們可以從經濟學角度來解釋。奢侈品之所以被眾多資產充裕者接受,是因為該品牌的歷史底蘊,貴重的原材料和手工程度較高的生產水平賦予瞭產品貴族氣息,而高昂的價格更是為擁有者與普通消費者之間劃清瞭界限,滿足瞭產品購買者的精神和物質需求。

而當奢侈品出現大量庫存,需要處理時,如果采取低價處理的方式的話,根據奢侈品需求價格的獨特關系,隨著價格的下降,需求非但不會增加,反而會減少,因為一些需求者看中的就是高昂價格所帶來的身份與地位的象征。所以,一些奢侈品牌為瞭保證自身產品的珍貴性,滿足品牌擁護者的精神需求,寧可將庫存銷毀。

但是,我們需要清楚一點,消費者為自身的精神需要買單終究是有限的,跟時尚有關的奢侈品,註定最終需要走在時尚的前列才能代表購買者的身份,與其執迷於粗暴處理庫存,不如像其他的奢侈品品牌一樣,選擇適度減少銷售門店,合理管控產能,科學設定銷售價格,引導傳統渠道與電商接軌,完善銷售模式,然後更多的關註於如何引領時代潮流,打造時尚爆款,這樣才能對公司的品牌有更加正面的影響,否則,逐步減少的品牌溢價一定會慢慢消磨消費者對於其產品的信心。

不僅僅如此,巴寶莉的焚燒行為所造成的環境污染更是激起瞭民眾的抗議。在衣物,皮具制品以及部分飾品中,都存在著不同成分的化纖成分,而這些成分在燃燒之後,會產生致癌物擴散在空氣中,而如果總體燃燒不夠完全的話,那麼會產生三四苯並吡,同樣嚴重危害自然環境和人類的安全。

巴寶莉采取什麼方式處理它的庫存無可厚非,但是,如果處理手段對環境、社會造成瞭一些負面影響,那麼它應當承擔起更多的責任。根據經濟學中的外部性理論,造成負外部性的個體應當付出更多的成本用於抵償其所造成的負面影響,這樣才能讓更多人的利益得到保障。

最後,巴寶莉焚燒巨額衣物、飾品和香水的行為,並沒有對該公司產生什麼正面影響,反倒激起社會一片鄙視討伐之聲,該公司公告所解釋的“不將產品銷售給錯誤的人”的言辭更是引起公憤。畢竟,奢侈品的地位與榮耀是消費者所給予的,消費者決定瞭該品牌的溢價究竟值多少,而不是相反。

竊以為,巴寶莉等奢飾品采取焚燒手段來清理庫存,從經濟學角度來說,是基於特殊的價格需求管理的正常行為,但對於品牌等而已並非理想之舉,甚至激起瞭公眾的批評,即便從環保等角度出發,也應該選擇更為妥當的方式進行處理。

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從過氣老牌到吳亦凡最愛, Burberry的爆款之路是

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今年三月,變臉比翻書還快的 台中 burberry 和Burberry換掉瞭任職17年,曾經帶它走向奢侈品第一梯隊輝煌的創意總監Christopher Bailey。 Christopher bailey(中)和他捧紅的超模  Cara Delevingne(左

今年三月,變臉比翻書還快的台中 burberry和Burberry換掉瞭任職17年,曾經帶它走向奢侈品第一梯隊輝煌的創意總監Christopher Bailey。

Christopher bailey(中)和他捧紅的超模

 Cara Delevingne(左)和Adwoa Aboah(右)

並任命曾為Givenchy設計出“狗頭T”和“小鹿斑比T”這兩件宇宙爆款的創意總監Riccardo Tisci接替該職位。

 

左:kanye west in 羅威納犬T恤   右:那英 in 小鹿斑比T恤

burberry 皮衣和Burberry在官方INS上宣佈Riccardo Tisci接任創意總監

而就在這個石破天驚的消息還在餘震時,不安分的Burberry又要開始整事兒瞭。

前幾天,Burberry在自家Instagram宣佈:推出新Logo和名新Monogram。

 

左:Burberry new Monogram 右:Burberry new Logo

除瞭新任創意總監Riccardo Tisci親自操刀,新Logo和Monogram還找來瞭英國著名圖形設計師Peter Saville合作設計。

這位Peter 是什麼來頭呢?他就是那個曾為 Raf Simons 設計瞭全新 CK Logo的人。(結果被噴用是Word做的

左:Peter Saville     右:CK Logo

But,請不要急著否定他!他還曾負責許多標志性的專輯封面設計。

其中最具有代表性的就是英國後朋克樂隊 Joy Division 1979年專輯《Unknown Pleasures(未知的快樂)》的插圖。

 

左:Joy Division   右:《unknown pleasures》專輯封面

這次兩人共同設計的新Monogram,由乳白色,粉米和珊瑚紅三種顏色構成。

圖案選用瞭品牌創始人Thomas Burberry 名字首字母T B,並創作出交叉網狀,並采用燈芯型字體。

據說靈感是來自於Burberry檔案中的歷史紋樣,但我看您分明是餓瞭吧?

Burberry Monogram 和它的兄弟姐妹

但不得不說,新的TB交織條紋很容易區別於原來的傳統蘇格蘭式條紋,增強瞭品牌的現代感。

  

 

左:Burberry 新版 Monogram   右:Burberry 經典 Monogram

在這裡提醒一下,很多人把Monogram當成瞭Logo。再次聲明!Monogram是我們常說的品牌標志性紋樣。

舉例來說,也就是LV為人熟知的老花,Gucci歷久彌新的雙G花紋。

 

左:Louis Vuitton Monogram   右:Gucci Monogram

而除瞭大家比較搞不清的Monogram有較大改動,這次,Burberry的Logo在原先的基礎上有所調整。

說到Logo調整就不得不提近來時尚圈刮起的扁平化邪風瞭。包括YSL、Balenciaga、Calvin Klein在內的品牌紛紛拋棄瞭圖形,襯線體,小寫字母。

YSL Logo(左:before      右:after)

成功的案例如YSL,換上瞭新Logo的廣告不似之前紙醉金迷的奢侈風給人強烈的距離感。

相較以往大片更加大氣簡明,很好地迎合瞭現在奢侈品潮流化,親民化的大潮。

 

左:before      右:after

當然,Burberry有樣學樣,緊隨其後。

新Logo同樣采用瞭非襯線字體,去掉瞭原有的騎士騎馬的圖標,字母間距也變得更加緊湊。

Burberry Logo(左:before      右:after)

然鵝,Burberry又叒叕被罵瞭…….顯然對於這次調整粉絲並不買賬,大家紛紛表示惋惜之前優雅、經典、純正英國血統的logo。

對新logo的評價大多是負面的cheap、boring之類。

甚至熱心網友詢問:“你們付錢讓設計師用Arial做瞭個logo?

雖然這次調整被噴很慘,但是對於這個幾十年Logo和Monogram紋絲不動的老頑固來說,打破陳規這個動作本身就非常值得鼓勵啦。

畢竟時尚圈就像娛樂圈,不怕你被罵,而是怕你平淡到別人根本就懶得罵你。

你看嘛~Burberry的股票不減反增,在頹勢之下又扳回一城!

話說回來,這個已經有162歲的英倫老牌子,近幾年為瞭擁抱千禧一代,真的做出瞭許多年輕化革新。

那麼Burberry此番到底是用瞭什麼戰略,才能嫻妃上位般慢慢回春呢?當當當~就是大牌常用的:流量明星+網紅爆款的套路。

流量明星效應,起死回生

2016年1月吳亦凡在Burberry一月男裝秀中獻出T臺首秀,並挑大梁完成領場謝幕。

以此為起點吳亦凡和Burberry開始瞭一段曠日持久的“愛情長跑”。

 

吳亦凡  in Burberry 一月秋冬男裝秀

連秀都走過閉場瞭,代言人自然是不會遠瞭,同年10月Burberry 宣佈吳亦凡成為品牌代言人。

之前公司高層還對這個新代言嗤之以鼻,然而與之相伴的是Burberry股價上漲2.06%至每股16.11英鎊,市值約為70.83億英鎊

這告訴我們,和什麼過不去都可以,But!千萬別和吳亦凡(粉絲的錢)過不去。

Burberry官方微博

自從吳亦凡成為品牌代言人之後,Burberry的衣服就和他如影隨形。

它們總見縫插針的出現在各種場合,看完之後需要給吳亦凡頒發最佳勞模代言錦旗。

不論是雜志首頁…..

 

左:吳亦凡in智族GQ 2018七月刊封面   

右:Burberry  2018 二月系列Runway

還是單曲封面……

 

左:吳亦凡單曲《LIKE THAT》拍攝封面    

右:Burberry 印花絲質襯衫 in Spring 2018 Runway

還是出席活動……

 

左:吳亦凡 in 2017微博之夜   右:Burberry pvc Trench風衣

還是日常街拍……..

吳亦凡 in BURBERRY  Black Torto Sweatshirt

亦或是演唱會現場…….隻能說這一切也太頻“凡”瞭“Bur”!

 

左:吳亦凡 in 中國有嘻哈上海演唱會   

右:「Gosha×Burberry」系列解構大衣

即使Burberry 和 Kris Wu這兩個詞已經像連體嬰一般難舍難分。

但Burberry依然沒有點到為止的意思,在去年年底的時候推出瞭Burberry x 吳亦凡聯名款。

 

整個系列共有19款單品,都由吳亦凡精心挑選並參與設計,大部分靈感是來自吳亦凡的舞臺造型和他的單曲《B.M.》。

 

Burberry x Kris Wu系列充滿紐約高街風

值得一提的是吳亦凡設計的機車夾克,夾克上的印花圖案獨具巧思,取自他的紋身與單曲歌詞。

 

Burberry x Kris Wu系列 機車塗鴉金屬夾克

吳亦凡不負眾望地讓Burberry這一系列的國內曝光率直線追趕其他一線大牌,價值幾萬的衣服一上線就售罄。

當然,Burberry拉攏的千禧一代明星可不止吳亦凡。

國內方女星方面則是由硬照演技雙雙在線的周冬雨美眉挑大梁。

 

周冬雨in ELLE 雜志八月刊封面

小黃鴨穿著Burberry拍攝瞭Elle的八月刊,這組照片口碑銷售雙爆棚,業界圈外都好評如潮,幫Burberry又圈瞭一波粉兒。

 

周冬雨in ELLE 雜志八月刊封面

更早的時候,周冬雨還出演瞭ELLE的大女主系列微電影《魔力酒單》。

小黃鴨穿著Burberry的彩虹衛衣化身年輕調酒師,展現瞭一種蓓蕾初開的微醺魅力。

當然Burberry懂周冬雨,周冬雨也很懂Burberry。

她總是知道怎麼把Burberry經典卻老成持重的元素搭配地新鮮好玩。

 

周冬雨 In 杭州機場

外套嚴肅,那內搭就要活潑,帽子正經,那褲子就要放松。

風衣配白T,Vintage格紋漁夫帽搭配平織闊腿運動褲,這一切看似違和又平衡。

 

周冬雨遇上Burberry總會有奇妙的化學反應,即使再繁瑣繚亂的服飾配上幹凈清爽周冬雨,凌亂感和歲月感都能得到很好地消解。

這奇妙的矛盾就像一臉稚氣的周冬雨和162歲的Burberry。

而目光轉向國際舞臺,我們也可以看到。

不論是音樂界,影視界還是網紅圈,越來越多的外國明星穿搭中開始出現這個經過改良的英國老牌子。

 

左:Beyoncé performs in East Rutherford New Jersey

右:劉亞仁 in reissued Burberry sweatshirt

 

左:Gigi Hadid in pink Burberry oversized jacket 

右:Rihanna in Burberry Vintage check 

流量明星們的曝光使得Burberry重新名聲大噪,讓原來對其知之甚少的Z時代90後甚至00後瞭解到這個優雅又與時俱進的英倫品牌。

制造爆款,勢不可擋

除瞭明星效應,一個品牌能想要打開局面還必須要有極具辨識度的爆款單品。

那麼如何判斷一個東西是不是爆款呢?如果你打開淘寶的時候,在相似推薦裡面發現瞭滿屏高仿低價單品的話,那它絕對是爆款跑不瞭瞭。

某寶Burberry盜版

Burberry毋庸置疑成功地做到瞭這一點。

甚至不隻淘寶,隻要我打開任何社交平臺的App,大家都穿著他們家新出的T恤,雄赳赳氣昂昂的開啟瞭刷街模式。

 

首先,Burberry大火的是彩虹T。

作為前任設計師Christopher Bailey的收官之作,Burberry 2018 二月時裝秀上出現瞭大量的彩虹元素。

 

 

Burberry 2018 二月時裝秀

Burberry靠著這一季的彩虹系列很大程度脫下瞭老派的刻板印象。

 

而這其中就有下面這件爆款單品“彩虹T”。

“彩虹”作為全球LGBTQ群體的共同標志,象征著樂觀與包容,這一季則化作Burberry T中極具象征意味的文化符號。

 

鄭秀晶 In burberry rainbow T

穿BurberryT既可以是簡單意義上的裝飾工具也可以是聲援LGBTQ群體的發聲工具。

然而,彩虹T還有一個兄妹款:藍色刺繡T。

也同樣是爆紅於網絡,我本人起碼已經在朋友圈看過698965個小姐妹穿它瞭。

    

吳亦凡 In Burberry 藍字刺繡 T

但爆款的魅力就在於你知道它已經爛大街瞭,卻還是心心念念的想要擁有一件同款。

穿上瞭這件Burberry T,仿佛自己已然實現瞭消費升級。

新出的藍字刺繡平織運動衫要將近5K才能拿下

當然,品牌很懂普通老百姓的受眾心理,既然我已經打算花幾千塊錢買一件T恤瞭,那麼需求就是Logo一定要大大大,唯恐天下不知。

 

張儷 In Burberry 藍字刺繡 T

即使把T恤藏在外套裡,路人也可以透過被遮擋過卻依然易辨識的標志內心大喊:“媽耶~她穿Burberry也~”,這件T恤就很好的做到瞭這一點。

除此之外吳亦凡在紐約機場穿的Burberry二月膠囊系列中的藍色城市素描T也有望成為後半年爆款。

 

吳亦凡 In 紐約機場

T恤上印著倫敦,巴黎,紐約三座城市的著名旅遊聖地的素描圖,80年代寫生手稿的風格和時下風頭正勁的復古潮流不謀而合。

 

最基本安全的穿法就是像吳亦凡這樣下身搭配一個寬松的運動褲,很輕松隨性,出入日常場合也0負擔。(吳亦凡的這條褲子也是Buberry家的)

 

吳亦凡 inBuberry刺繡棉質混紡平紋針織運動褲

black pink 成員樸彩英則是把衣服的前半部分紮到褲子裡面,也就是去年Oversize T恤最流行的前短後長穿法。

 

這樣穿不僅可以凸顯腰身,視覺上拉長腿的比例,還可以屁股大的女生還可以借此包臀顯瘦哦。

因為這件衣服是oversize的版型,所以有比較高的穿搭可塑性。

既可以像上面那樣單穿,也能內搭長袖襯衫或T恤疊穿,打造出一種層次感。

 

女生還可以學習左圖玩下半身失蹤法

特別是最近要入秋瞭,這種方法非常值得借鑒。

這種方法的訣竅就在於把貴的名牌Logo衣服穿在外面,裡面配一件平價的長袖。

一衣多穿,賺翻!並且還有可以享受DIY的快感。

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好啦~看完瞭這麼多的爆款T恤有沒有心動呢?但是你又不想買一百多塊的盜版被拆穿很難看,那怎麼辦呢?

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奢侈品品牌巴寶莉換帥 望能扭轉亞洲銷售量下降

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FX168財經報社(香港)訊 英國奢侈品品牌 戰馬薄外套 和Burberry(Burberry)周一(7月11日)宣佈任命新的首席執行官。 這致使其股價在當日飆升6%。 圖片來源:彭博 此前其投資者就曾對原任

FX168財經報社(香港)訊 英國奢侈品品牌戰馬薄外套和Burberry(Burberry)周一(7月11日)宣佈任命新的首席執行官。

這致使其股價在當日飆升6%。

圖片來源:彭博

此前其投資者就曾對原任CEOChristopher Bailey表示不滿。5月份該公司報告瞭其3月31日之前的年度稅前利潤下跌2900萬英鎊至4.156億英鎊,並預期“奢侈品品牌的挑戰環境”將會繼續。隨著其在亞洲,特別是香港的銷售量受到中國客戶消費減少的沖擊,burberry 休閒外套和Burberry股價在過去12月下跌超過1/3。

而Bailey在2014年高達2360萬英鎊的計劃負薪也受到質疑。其2015/16年度獲得總數為190萬英鎊的工資,比前一年降低瞭75%。

繼任者Marco Gobbetti此前曾執掌法國奢侈品品牌思琳(Celine)。巴寶莉主席Sir John Peace稱其具有在奢侈品工業的優異記錄,以及極具價值的在奢侈品和零售業的經驗和技巧。

Gobbetti將得到110萬英鎊的基本工資,年度獎金可達此薪資的200%,並且可獲得其工資325%以下的股份獎勵。

他同時還將得到425萬英鎊的“跳槽獎勵”,這筆資金將在2017年至2020年之間支付。

校對:夏洛特


版權申明:FX168部分圖片來源於網絡,我們尊重原作版權,但因數量龐大無法逐一核實,圖片所有方如有疑問可與我們聯系,核實後我們將予以刪除。

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另眼看服裝:寶國國際退市 海瀾之傢市值已超

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近年來寶國國際也在變得年輕化,甚至在自有奢侈品領域以及新開發的潮牌領域頗有建樹。那麼變得更加“輕盈”的寶國國際能否實現野心? 作者 | 丁豆豆 編輯 | 麥婷婷 來源 | 中國服

近年來寶國國際也在變得年輕化,甚至在自有奢侈品領域以及新開發的潮牌領域頗有建樹。那麼變得更加“輕盈”的寶國國際能否實現野心?

作者 | 丁豆豆

編輯 | 麥婷婷

來源 | 中國服裝網

即將入秋,服裝行業也將迎來新一輪熱潮。那麼上周的服裝界又發生瞭什麼呢?中國服裝網帶你一覽服裝行業大事件。

▋國內新聞:8月20日~8月24日

▋”國內女裝第一股”寶國國際退市 創行業最快私有化記錄

經過一系列的轉型改革舉措後,寶姿PORTS母公司寶國國際即將迎來新的轉折點。寶國國際發佈公告,呈請協議安排的法院命令副本已於2018年8月21日交付予百慕達公司註冊處。由於所有其他條件均已達成,該私有化協議安排已經生效,而建議事項已成為無條件及完成,撤銷股份於聯交所上市地位將於2018年8月23日下午4時正起生效。

中服說:定位為本土高端女裝品牌的寶姿也曾被稱為“國內女裝第一股”,這次私有化在多數人看來並不是壞事,一方面受到貿易戰擠壓,另一方面港股行情不容樂觀,寶姿的私有化可以讓品牌迅速作出戰略調整,尤其是在收購方面加快進程。近年來寶國國際也在變得年輕化,甚至在自有奢侈品領域以及新開發的潮牌領域頗有建樹。那麼變得更加“輕盈”的寶國國際能否實現野心?我們且拭目以待。

▋優衣庫算啥?海瀾之傢市值已經超越burberry 便宜

你以為所有的國產男裝都土得掉渣,惹人嫌,但海瀾之傢偏要讓你刮目相看!前幾日看到一則消息,說是海瀾之傢今年上半年的營收就破百億瞭!市值一度超越Prada、burberry 連帽衛衣等世界著名品牌,全球排名14!! 這成績著實讓人感jio有些驚訝,印象中那個“一年逛兩次,一次買衣服,一次退衣服”的海瀾之傢,這些年都發生瞭些啥?

中服說:不得不說“男人的衣櫃”海瀾之傢變化很大,近兩年在國內男裝領域風頭無倆,這也離不開它背後的“兩個男人”: 創始人周建平和他的兒子周立宸。海瀾之傢早期盡管對標優衣庫,服裝的款式雨配色卻“有點迷”,直到二代接班開始變得潮起來。贊助年輕人喜歡的綜藝節目讓更多年輕人記住這個品牌,其次發力產品設計,和設計師合作推出具有設計感的服裝,此外林更新的代言對品牌起到推波助瀾的作用。最後,加盟模式的創新能吸引更多優質加盟商。不得不說海瀾之傢在轉型道路上越走越順。

▋部分國內運動服裝深陷窘境 行業面臨多重挑戰

近日,浩沙國際發佈公告稱,其管理層偽造報告收益及盈利能力,以騙取債權人及少數股東的投資,該消息導致浩沙國際股價下跌瞭近九成。受現金流困擾的不止浩沙一傢國內服裝企業,專傢表示,當前體育服裝品牌行業面臨多重挑戰,如果企業在研發和品牌上都不占優勢,是很容易被淘汰的。另一傢運動服裝品牌貴人鳥(603555)也不“太平”。自今年8月以來,貴人鳥先後以1.43億元和2.73億元分別賣掉瞭持有的康湃思體育37%的股權、康湃思咨詢37%的股權和虎撲體育13.66%的股權。

中服說:浩沙國際至少在第一時間無法獲得足夠資金來追繳質押保證金這直接證明瞭浩沙現金流存在致命的問題。而貴人鳥也不盡人意,大環境下運動鞋服行業市場低迷、行業競爭加劇導致“壓力山大”。從自身的經營角度來看,主營業務收入全部來自自主品牌產品,采取的經銷商模式對大客戶過度依賴。當然也有做得好的運動品牌安踏、李寧備受好評,意味著或許轉型才是品牌契機。

▋七匹狼指望“老佛爺”同名品牌帶動服裝銷量後悔瞭嗎

8月21日,男裝品牌七匹狼發佈2018上半年財報。期內業績同比增長13.83%至14.59億元,歸屬上市公司股東的凈利潤為1.35億元。但扣除非經常性損益之後,凈利潤數字下滑到8000萬元。在其中,七匹狼於2017年收購瞭大中華區業務的法國輕奢品牌Karl Lagerfeld虧損約2280萬元,營收還不及虧損額半數。此時距離這場交易完成近一年。

中服說:“老佛爺”的名聲在時尚界如雷貫耳,七匹狼當初也是看重的是Karl Lagerfeld這塊金字招牌,據當初計劃集團將優化Karl Lagerfeld的業務運營模式,促使其更加務實,如今看來成效不佳。七匹狼想要徹底轉型需要做好打持久戰的準備,尤其向國際化靠攏很有可能在營銷渠道以及數字化轉型等方面水土不服。值得一提的是,Karl Lagerfeld本人已與同名品牌脫離關系。

▋恒源祥的互聯網轉型艱難 從“羊羊羊”到“洋洋洋”

“恒源祥,羊羊羊!”恒源祥的15秒“洗腦”廣告是國人上世紀九十年代的經典記憶。但人們也許並不瞭解的是,這傢當年因一則廣告風靡全國的企業是創始於1927年的“中華老字號”;他們也許同樣不瞭解的是,這傢老字號近些年正在滿懷熱情地擁抱互聯網。

中服說:老字號的國產品牌在時代大潮中不斷經歷著更迭、變遷,雖很難做到一直火爆,如能具有前瞻性地進行轉型措施,對於品牌年輕化發展大有裨益。恒源祥在電商領域開辟疆土,近幾年雙十一表現良好,現在又把眼光放在新零售,數字化轉型,將科技和藝術兩個概念更多地放進產品設計中。立足品牌才能可持續發展。

▋掏瞭近10億的贊助商安踏很火大 孫楊這樣回應

到8月22日,雅加達亞運會已開賽四天瞭。意外的是,連續奪金的“中國飛魚”孫楊穿什麼領獎,倒成為瞭人們關註的焦點。這出連續劇的背後,是品牌間的無形暗戰。“穿衣門”繼續發酵。8月21日晚,孫楊斬獲400米自由泳金牌後接受采訪時,對這一事件淡然回應:“這種事情對我來說,已經見怪不怪瞭,小事情,真的,不會影響我。”

中服說:孫楊的小事,對品牌和商戰來說可能是大事。在體壇,因贊助商問題引發的矛盾並不少見,頂級明星和團隊整體利益沖突的案例很多。唯一能夠規范運動員準則的,就是大傢都按照契約精神來辦事。

▋國際新聞:8月20日~8月24日

▋GAP產品質量業績雙雙堪憂 一年竟要關閉200傢門店

近日,海關總署發佈2018年7月進口工業產品安全風險信息,其中,GAP品牌的7批次服裝570件產品在入境口岸海關實施檢驗檢疫時發現問題,已做銷毀處理。這並不是GAP第一次登上黑榜。今年6月海關總署發佈的進口工業產品安全風險信息中,5批次GAP品牌進口服裝被銷毀,包括產自印度尼西亞的6000件棉制針織嬰兒連身褲和115件合纖制針織嬰兒連身衣。

中服說:快時尚品牌質量頻頻上黑榜已經不是稀罕事瞭,當產量增加時,廠商把控質量的難度也隨之增長。不僅僅產品質量存憂,GAP業績也令人憂心忡忡。盡管 GAP品牌去年已關閉近百傢門店,未來一年內還將繼續關閉200傢,但計劃新增60傢Old Navy門店,尤其是亞洲市場,更是GAP的主要戰場。GAP不僅要同時發力線上線下,對於產品的革新更要做出最大努力。

▋十問優衣庫:在服裝這件事上是怎麼想的

據其母公司公佈的三季度業績報告顯示,第三季度單季凈利仍暴漲93%至441億日圓。其中,大中華地區(包括中國大陸、臺灣及港澳市場)溢利表現大幅優於預期,錄得強勁增長,春夏商品上市後表現優異,同店銷售凈額錄得雙位數字增長。優衣庫目前在華門店700餘傢,每年還以100傢的速度擴張著。

中服說:每次提及優衣庫,就能想起聯名款引發的排隊狂潮,不得不說優衣庫在品牌營銷上走出自己的“套路”。近幾年優衣庫的轉型也很成功,不僅是超高性價比的產品自帶強大號召力,它也很早把目標群體定位年輕人,玩轉新零售。從顧客角度出發,通過更多渠道讓他們買到想要的服裝。

▋負債高達4000萬歐元 傳Balmain前CEO出手拯救Carven

Balmain前CEO Emmanuel Diemoz日前表示有意出手拯救於去年遞交破產申請的Carven,Emmanuel Diemoz計劃註資並與Carven高管聯手制定有針對性的重組計劃,盡快實現品牌的業績復蘇。根據巴黎商業法庭於7月9日對Carven遞交的破產保護申請作出的回復,目前該品牌面臨兩種選擇來擺脫財務困境,一個是希望新投資者為其轉型註資,另一個則是尋求買傢收購。

中服說:和Lanvin一樣,Carven的轉型也失敗瞭。偉大的設計師們因從穿衣方式對時裝作出根本創新而聞名,但當下大多數接替者已很難進行革命性改變。不過隨著全球奢侈時尚行業的加速復蘇,像Carven這樣具有一定歷史底蘊和知名度,且亟需資金獲得重生的奢侈品牌正成為各大投資者最想拿下的目標。

▋運動巨頭愛迪達打出環保牌 2024年前停止全新塑料

近日,德國運動用品巨頭 adidas(愛迪達)宣佈,計劃到2024年前停止使用全新塑料而僅使用再生塑料為原料進行生產,以提高其供應鏈的環保水平和可持續性。adidas 2019年春夏季服裝系列將有41%的生產原料為再生塑料。此外,adidas 也表示,將停止在其辦公室、零售店、倉庫和配送中心的建設中使用全新塑料。這將幫助品牌從2018年開始每年節省約40噸塑料。

中服說:愛迪達在環保可持續發展道路上作出較大貢獻。adidas 多年來一直在嘗試使用再生塑料進行生產制造。但是在確保循序漸進地使用再生塑料作為替代材料的同時,如何控制更高的成本是個難題。也有專傢認為隨著越來越多的公司轉向可再生材料,以及供應商提高其大量生產再生材料的能力,再生塑料和新塑料之間的價格差距將在未來幾年內消失。

往期回顧:

中國運動市場成“蜜糖”,國產運動四強誰最慌張?

全球速賣通潮玩日:魅力、趣味與潮流共存

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蘋果安吉拉·阿倫茨:穿Burberry的庫克接班人?

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第一財經錢童心 簡介:阿倫茨來到蘋果,她不僅被賦予讓蘋果公司看起來像一傢奢侈品企業的使命,而且要提升蘋果線上和線下銷售渠道整合後的消費者體驗。 蘋果零售業務的高級副

第一財經錢童心

簡介:阿倫茨來到蘋果,她不僅被賦予讓蘋果公司看起來像一傢奢侈品企業的使命,而且要提升蘋果線上和線下銷售渠道整合後的消費者體驗。

蘋果零售業務的高級副總裁安吉拉·阿倫茨(Angela Ahrendts)進入科技圈純屬意外。但她很快成為瞭蘋果公司薪水最高的高管,她同時也是蘋果歷史上的首位女性高管。

這位每天都要喝上五六罐健怡可樂,不用鬧鐘卻堅持早上4:35起床的 “女漢子”,在員工面前始終保持著旺盛的精力。

據外媒報道,在加入蘋果之初,阿倫茨曾在給蘋果員工的電子郵件中寫道:盡管科技正在迅速改變消費者購物的方式,但是消費者仍然希望在個性化的蘋果體驗中獲得意外的驚喜,這就是蘋果獨特的地方。加入蘋果四年來,阿倫茨一直秉承著這一理念,努力給我們帶來驚喜。

據外界猜測,安吉拉·阿倫茨雖然不懂技術,但她卻是接替庫克成為下一任蘋果CEO的有力競爭者。

薪水是庫克的兩倍

2017年11月2日晚,美國加州桑尼維爾市的一角,蘋果大規模零售數據控制中心靜寂的辦公區內,正準備迎來一場大戰。當晚,蘋果iPhone 8即將開始接受在線預訂。安吉拉·阿倫茨和自己的團隊擠在一處狹小角落裡,她負責掌控整個局面。

當時有媒體報道:“一直到凌晨3點,她都在大廳內走動。整個過程中,她遊走於不同工作組之間,用微笑和握手鼓舞著員工,像選舉前的政客一樣,確保屬下都處於巔峰的狀態。”

2014年,安吉拉·阿倫茨辭去已經在博柏利(burberry 連帽衛衣)當瞭八年的CEO職位,加入蘋果公司庫克麾下,擔任零售業務的高級副總裁,這個職位此前空缺瞭長達一年也沒有招到合適的人選。所以當庫克從時尚圈挖來瞭這麼一個“門外漢”,整個科技圈輿論嘩然,這也令安吉拉·阿倫茨自己感到忐忑不安。

盡管阿倫茨一直是蘋果的忠實粉絲,但她完全沒有科技背景。加入蘋果前,她曾和蘋果CEO庫克深聊,她坦言:“我不懂技術,甚至稱不上是一個優秀的銷售員,我隻是雇瞭優秀的人來為我做銷售。”

庫克當時就告訴阿倫茨:“我們已經擁有足夠多的工程師,你隻需要做你自己。”庫克認為阿倫茨和自己志同道合,同樣對創新專註,同樣強調顧客的消費體驗。

放棄博柏利CEO的職位,阿倫茨不再是自己的老板,甘願當庫克的下屬,這著實令人震驚,但也暗示著其與庫克之間的信任。為此,她得到瞭蘋果的最高薪水。作為蘋果高管團隊裡唯一的女性,加入四年後,2017年阿倫茨以約2420萬美元的工資成為蘋果收入最高的管理層,近兩倍於當年庫克的工資。

不過,阿倫茨早在2013年的年薪就已經高達2630萬美元,成為英國收入最高的CEO,她還有超過3.3萬元美元的服裝津貼,並能以2折優惠的價格購買博柏利服裝。

數據來源:蘋果公司年報

從小有顆“時尚的心”

阿倫茨鐘情於博柏利,她最喜歡的服裝品牌就是burberry 打折 Prorsum高端系列,即使她已經不在博柏利,但還是會穿這個品牌。被媒體稱為“Burberry女魔頭”。

進入時尚圈一直是阿倫茨年幼時的夢想。她曾在接受英國《衛報》采訪時說:“時尚一直是我想做的。隻要你翻一下我高中時候的年鑒,我當時就非常知道自己將來想成為什麼。”

阿倫茨出生在印第安納波利斯的一個無名小鎮,高中時曾擔任啦啦隊長,她喜歡運動,上學時愛打網球和排球。這可能緣於她接近1米8的身高。

她大學在波爾州立大學就讀,畢業那天,阿倫茨買瞭一張去紐約的單程票。在那裡,她開始瞭自己在時尚圈的職業生涯。

最早從一傢男裝店的銷售開始做起,後來又跳去瞭知名女性內衣店Warnaco。80年代末,阿倫茨成為時裝品牌DKNY的CEO,一幹就是六年。

90年代中期,阿倫茨加入紐約女包品牌Henri Bendel,幫助品牌在50多個新市場進行門店擴張,不過董事會最終取消瞭這一擴張計劃。

1998年,阿倫茨又加入瞭麗詩加邦(Liz Claiborne),在那裡工作瞭八年後,成功晉升為執行副總裁,從此開啟瞭她的高管之路。

2006年,阿倫茨出任英國奢侈品牌博柏利的CEO,上任之初就擔任起重塑企業活力的重任。她果斷宣佈關閉品牌的35個產品品類,減少瞭帶有格子的產品。

阿倫茨在博柏利期間最大的貢獻是,她推動瞭這傢老牌英國奢侈品牌對新科技的接受度。在她的帶領下,博柏利積極擁抱電商,敢於推出新的產品線,並將零售業務運營開拓到新的市場。

阿倫茨在博柏利任職的八年裡,公司股價上漲超過三倍。來到蘋果,她不僅被賦予讓蘋果公司看起來像一傢奢侈品企業的使命,而且要提升蘋果線上和線下銷售渠道整合後的消費者體驗。

最先試水蘋果O2O

這位被庫克評價為“到任的第一天,就好像已經工作瞭十年”的“不懂技術”的女高管,在加入蘋果後的第一件事就是增加蘋果的在線零售業務和實體店的協同效應。也就是說,早在2014年,蘋果就已經開始進行O2O的佈局瞭。比如提供在線下單,當天到店取貨,在實體店發現無貨之後可以通過在線下單等等。

而隨著進一步精簡蘋果在線商店後,阿倫茨開始把工作重點放在蘋果的實體店上。她撤銷瞭員工的銘牌,鼓勵店員向消費者介紹自己,建立人與人之間的聯系。

2017年9月,在蘋果公司秋季新品發佈會上,阿倫茨還首次將蘋果零售門店更名為市鎮廣場(Town Square)。她希望讓蘋果門店成為新的社區中心和社交場所,而不隻是一個售賣產品和售後服務的地方,而這和庫克最初的理念和願景如出一轍。

為瞭更好地提升購物體驗,阿倫茨主導在全球蘋果門店推出名為“Today at Apple”(今日蘋果)的項目,包括數十個教育互動課程,主題涵蓋相片與影片,音樂、藝術與設計等眾多范疇,有知名藝術傢、攝影師和音樂人來到指定城市門店親自教授課程。

在她的推動下,蘋果零售店的進店人數以及總銷量都有瞭雙倍的增長。此外,蘋果在線銷售的年增長率為40%,達到瞭1680億美元,超過沃爾瑪的同期收入。阿倫茨在最近的一次演講中表示,蘋果實體店每年的進店人次已經超過瞭5億人。

盡管如此,要提升銷量仍然不易。近年來,蘋果iPhone手機在中國市場的表現並不樂觀。尤其是在高單價策略的推動下,蘋果iPhone的市場銷量連年下滑。瑞銀、Gartner等發佈的數據顯示,近年來蘋果在中國市場的銷量表現如下:2015年出貨量為7100萬部,2016年為5900萬部,2017年為4900萬部。同時預計2018年中國市場蘋果手機總出貨量為4700萬部。

在這樣的背景下,蘋果將進一步加大零售業務,尤其是線下零售店的佈局。美國知名創投機構Loop Venture知名分析師吉恩·蒙斯特(Gene Munster)分析認為:“預計到2023年,蘋果會在全球范圍內開設600傢零售店,雇員數量將隨之增至8萬人,中國成為最大兩個增長地區之一。”他尤其肯定瞭阿倫茨發揮的作用。

設計為先

阿倫茨認為,商店的設計對產品的銷售至關重要。因此在店面的設計上,蘋果店的每一處細節都經過非常縝密的考量,所有的地面都是平滑的,風格也都是寬敞亮堂的玻璃設計。

第一財經記者近期實地探訪瞭去年開張的坐落於芝加哥河與北密歇根大道最繁華的“華麗一英裡”的蘋果店,深感震撼。受到芝加哥獨特藝術氛圍的影響,商店如瀑佈般從岸上傾斜而下直抵岸邊,讓河流與城市建立全新的位置關系——臺階橫跨整個店面的透明玻璃立面,將內外空間無縫銜接,將來訪者從室外廣場,引向商品展示臺。同時,該建築使用高科技的超薄碳纖維屋頂,外形酷似一個巨大的蘋果MacBook,將科技帶入生活。

這部傑作就是阿倫茨與英國的建築事務所Foster + Partners公司緊密合作的成果,它模糊瞭室內外的界限,打造瞭全新的城市景觀連接的方式。

對於建築設計,阿倫茨是有感覺的。早在2008年金融危機的時候,她不顧消費經濟的蕭條,帶領她的博柏利團隊重建公司。阿倫茨找準倫敦地產低迷的時間,在城中買下瞭一座辦公樓,把之前分散在倫敦各地的辦公人員集中到瞭一起,大大改變瞭團隊的氣氛和工作方式。

當時她在設計大樓的時候,就找來她的得力助手——博柏利的首席創意總監Christopher Bailey,一起設計和規劃瞭總部的佈局。這幢樓隻有一個出入口,意在讓每一個進出的員工意識到自己代表著博柏利,此外,他們還把設計師團隊放在大樓的頂層,以此傳達設計對於品牌的重要性,對於奢侈品而言,設計師是團隊中最重要的一環。

這一理念和蘋果公司很像。盡管蘋果是一傢科技公司,但它一直以奢侈品的標準來要求自己。因此和博柏利一樣,蘋果公司也選擇讓設計師走在前面,從用戶和設計的角度出發來做產品開發。

在喬佈斯時代,蘋果公司發佈的每一件產品都以創新的面孔呈現出瞭產品設計導向。喬佈斯的禦用設計師、蘋果首席設計師喬納森·伊夫(John Ive)就始終倡導低調與優雅融為一體,並保持專註,將這種理念植入蘋果設備。

2016年,蘋果率先推出與奢侈品牌愛馬仕合作設計表帶,配有愛馬仕表帶的蘋果手表最高價格僅萬餘元。這也是阿倫茨上任後,蘋果進軍奢侈品的首個合作案例。不過也惹來不少爭議,反對者認為蘋果背棄瞭喬佈斯的初衷。

在設計之外,阿倫茨大膽嘗試做零售業的數字化創新。得益於在奢侈品行業的長期經驗,阿倫茨很早就意識到那些和互聯網一起成長起來的“原住民”的重要性。她曾告訴團隊,如果在Z世代(互聯網世代),大傢和同伴交流時能夠提到蘋果公司近期做過的一個活動,那麼這就說明他們做得很成功。

阿倫茨以其獨到的商業直覺,提高瞭蘋果公司在全球范圍內的收益,她擅長做線上線下的整合。早在博柏利的時候,阿倫茨就曾用蘋果手機做過品牌新品的發佈直播,意在打造一個真實和虛擬場景下完全打通的交互平臺。

庫克“接班人”?

一位曾與阿倫茨面對面交流過的波士頓工業設計師表示:“她沒有奢侈品公司老板的傲慢,顯得非常真實、誠懇和親切。她的性格中有著格外清新的淳樸。她會認真地聽完問題,然後停頓幾秒,思考,整理思緒,再回答。她思路非常清晰坦率,沒有打官腔和模棱兩可。”

阿倫茨也非常註重與員工的互動。對於蘋果來說,全球超過50%的蘋果員工在零售崗位上服務,零售是蘋果用戶體驗的一個重要組成部分。以蘋果目前全球13萬員工人數來計算,零售相關崗位員工數量就要高達6.5萬人。

此外,阿倫茨進入蘋果公司後,啟動瞭每周一次的視頻溝通,通報她的策略,並借此機會加強建設蘋果公司的文化。

員工們評價她“溫暖、善意、真誠”,她每周都會向零售店員工發送視頻短信,造訪蘋果店、呼叫中心、後臺,回答問題、聽取抱怨。在她的帶領下,零售店員工有瞭更多與總部團隊合作的機會。

2018年年初的蘋果年度股東大會上,庫克曾提及“適當的交接成為我目前最重要的責任之一”。外界紛紛猜測與庫克“氣味相投”的阿倫茨很可能成為蘋果的接班人。

從蘋果現有的高管團隊分工來看,庫克將關於產品的一切全權交給瞭以Jony Ive為首的設計團隊,而運營、戰略則由庫克團隊負責。有分析稱,產品、運營分離的組織結構,或許預示著下一任蘋果CEO將出自運營。

在運營方面,阿倫茨的競爭者還包括蘋果首席運營官傑夫·威廉姆斯(Jeff Williams),威廉姆斯此前在IBM擁有十年經驗;蘋果高級營銷副總裁菲利普·席勒(Phill Schiller),他深諳蘋果各代產品線及各種市場營銷手段;還有一位是蘋果軟件工程主管克雷格·費德裡吉(Craig Federighi),他曾被描述為“完美領袖”;最後一位是主管蘋果內容及服務的埃迪·庫伊(Eddie Cue)。

不過作為唯一的女性高管,阿倫茨優勢明顯。2010年,她受邀回母校在畢業典禮上致辭時,分享瞭自己職業生涯的成功秘訣——同理心、謙虛、抱負、直覺。無論是在博柏利馳騁的八年,還是加入蘋果公司後推行的一系列零售改革措施,她坦承一直在踐行著這些價值觀。

阿倫茨相信,這個世界沒有偶然,你生命中發生過的事情都是命中註定。她曾在給自己兩位女兒的公開信中寫道:“你讀過的每一本書,認識的每一個人,令你感到幸運之事都是冥冥中等待你去實現的安排。對於年輕人來說,遵循內心,內觀自己不是一件容易之事。但是到一定年紀,驀然回首,你會驚訝於命運的精準,清晰地看到每一個節點之間的聯系,因而會對人生與未來肅然起敬。”

本文來源:第一財經

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巴菲特的抱怨和蘋果手機的漲價

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價值投資者們不禁又捧起巴菲特的經典卷宗和名言警句,試圖勸說自己要守住內心,堅持策略。 但是,之所以那麼多投資者無數遍的研究巴菲特的投資哲學,而且直到現在還在不斷的探

價值投資者們不禁又捧起巴菲特的經典卷宗和名言警句,試圖勸說自己要守住內心,堅持策略。

但是,之所以那麼多投資者無數遍的研究巴菲特的投資哲學,而且直到現在還在不斷的探討,這就說明,信徒們並沒有達成共識。

事實上,要瞭解巴菲特,未必比瞭解當前美國總統更容易。

因為要給巴菲特打上某種標簽,非常難。每次你打算這麼做時,巴老的舉動卻很容易讓你打臉。

比如:

你總結巴菲特偏愛消費股,結果他買瞭搞物流為主的北伯林頓鐵路公司;

你總結巴菲特隻買自己看得懂的公司,結果他買瞭IBM的股票並且虧瞭不少;

你總結巴菲特隻在低位抄底,結果他在2008年油價最高位時持有康菲石油;

你相信巴菲特說的“四個輪子的不是好生意”,但是他買瞭中國的比亞迪汽車;

你認為巴菲特是個慈祥的老人,但他投資美國航空沒賺到錢時詛咒應該宰瞭萊特兄弟……

巴菲特也在與時俱進,而且越是近年,他改變得越多,也更頻繁的推翻之前研究者對他的論斷。

什麼原因呢?

世界的變化有加速趨勢,而巴菲特的年紀足夠長,又在工作崗位待的過久,他不得不面對更多新事物的挑戰。

當巴老把以前的企業治理經驗用到當下的企業時,實用性堪疑。

比如巴菲特一直說:企業要有護城河。

書裡對“護城河”做瞭諸多釋義,而護城河的本質是:頭部企業有定價權。

於是巴菲特投資者瞭蘋果並且多次抱怨到“蘋果手機的價格太低瞭”。

請註意巴菲特說話不是隨便說說的,他的一些類似玩笑的用語裡經常暗藏他的投資方向,比如今年巴菲特股東大會裡他說“除瞭美國和中國很難找到投資標的”,結果一個月後宣佈投資瞭巴西和印度的科技金融支付公司,這意味著為瞭找到這兩傢公司費老大勁兒瞭。

那麼巴菲特多次抱怨“蘋果手機價格太低”,很可能背景是他和庫克討論過並且極力建議蘋果手機應該漲價。因為他相信蘋果擁有手機行業的定價權,可以通過提高售價獲取更多利潤。

但是,這不是和“每隔18個月電子產品的性能翻倍或價格降半”的摩爾定律相違背的嗎?

巴老的粉絲解釋說:因為巴菲特把蘋果看作是消費品企業而不是科技企業,也就是一個隻有15倍市盈率的穩健型分紅企業,而不是高市盈率高成長性的科技企業。

請問,這話被庫克聽到該作何感想?

粉絲們還說,目前蘋果零售部的副總裁安吉拉·阿倫茨,以前是burberry 格紋 斜背的CEO,所以蘋果的願景是把自己做成手機中的奢侈品。

那麼,如果巴菲特接受這個論調的話,他為什麼不投資burberry 包包 經典呢?

其實說來挺奇怪的:一個持有1000億現金的公司,購買瞭另一傢持有2400億現金的公司。

蘋果公司由於銷量不及預期,最近取消瞭銷量數據公佈,減少瞭訂單,股價上也走出瞭類似頭肩頂的形態。

數據截止2018年11月16日

而伯克希爾·哈撒韋公司的股價近期也出現瞭巨幅震蕩。

數據截止2018年11月16日

雖然最近消息顯示不少華爾街機構都買瞭蘋果股票,但那是三季報發佈的信息,或許機構們在賭9月中旬的蘋果發佈會後的行情。所以這些是過時數據,或許10月份和11月份蘋果的大跌與這些機構的出貨不無關系。

蘋果可能不是巴菲特的滑鐵盧,但未必不會重走IBM的老路。

總結和反思一下:

巴菲特不把蘋果當成科技股來投資,A股卻把蘋果產業鏈當成科技板塊是否合理?

巴菲特一直在變化,而如果我們照著他的舊經典執行,有沒有風險?

老年巴菲特如果出現失誤也隻是他眾多投資中的一小部分,當下的我們敢不敢下重註跟?

巴菲特的傳奇是否得益於美股的超級長牛,而這萬一沒有在未來的A股重現呢?

所以,可以這麼說:巴菲特是投資的標桿,可不一定是學習的榜樣。

(文章來源:微信公眾號富國基金)


鄭重

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